一件衬衫可以卖80元，也可以卖8000元，可以有100倍的差价。

　　上百倍甚至上万倍，这种悬殊的差价存在于服装行业。金融危机爆发之后，广州街头曾出现过几块钱甚至1元的“贱价”衣服，而在商场里，有些高端品牌衣服仍然可以卖到万元以上一件。真是同人不同命，同衣不同运。

        阿虹不久前关掉她在佛山100多人的制衣厂，工厂里连一个懂设计的人都没有，有时阿虹自己在网络上抄袭一些款式来生产，但大多时候都是为他人做嫁衣，加工一些较简单的出口订单。这五六年来，一件衣服的加工费基本没太大变化，而工人工资节节攀升，月薪从几百元逼近2000元，阿虹因此招架不住，她连连抱怨成本压力太大。

　　不过，不断上涨的人工以及原材料等成本对有些服装企业来说并不构成威胁。

　　从制造到设计

　　深圳市赢家服饰有限公司（下称“赢家”）有3200多名员工，工人月薪基本都在2000元以上，还要包吃住，在今年不少面料上涨超过30％的情况下，依然保持42％的销售额增长和不错的利润。

　　为了消化相对偏高的成本运营，与华为、中兴、TCL等这些科技公司一样把根留在深圳这个城市，赢家董事长陈灵梅这十多年来在服装这个传统行业里摸爬滚打，已从之初的服装来料加工厂倒闭的阴影中走出，不断努力转型升级，逐渐实现一次“鱼跃”。

　　在深圳车公庙泰然九路上，赢家在这里有超过9000平方米的五层现代商务写字楼，设计部、制版房、毛衫研发部、时尚会所以及品牌新品展示店面，全部围绕品牌设计和研发的主题，这里正是支撑赢家持续发展的核心地带。

　　陈灵梅接受《第一财经日报》记者采访时表示，细分市场很重要，她选准了35岁以上的中年女性作为其消费群，并针对这个群体的体形来设计剪裁，不是市场上流行什么服装设计元素就赶紧跟进，赢家的服装设计有自己独特的一套方法，公司专门有一支模特代表队伍，其中不少成员是赢家的客户，每款服装设计一出来，先由她们这些特殊的模特代表就设计款型、面料舒服度以及性价比等多方面提意见，并汇总意见进行修改。在一批新设计服装已完成八九成的工序时，请全国各地客户代表集中到深圳来进行点评，再次修改后才开新品发布会，尽可能去贴近消费者的需求，而不是纯粹以设计师的设计理念为导向。

　　陈灵梅称，赢家旗下四大品牌，每一品牌年均推出1000多个款式，每年大约将10％销售额投入到设计研发，并不断借力国外的设计力量，曾与法国POLUX公司合作过三年，将欧洲的设计理念融入自身的品牌设计。

　　聘请一个欧洲知名设计师一年要支付几百万元的薪水，目前赢家有七八个来自意大利、法国等的设计师。陈灵梅以商人的眼光来看，高薪将曾服务过欧洲服装奢侈品牌的设计人员挖角过来是值得的，大大提升自身的设计水平，服装附加值也在不断提升中，价格不亚于时尚的手机和其他电子产品，一件衣服普遍在千元以上，一套服装卖到5000元左右，部分定制礼服甚至卖到上万元一套。在已实现国内市场年销售额达到10亿元的情况下，陈灵梅正准备将店开到意大利。

　　传统制衣业重生

　　深圳不乏赢家这样注重设计的企业，安莉芳公司(01388.HK)也是其中一家，在一边将生产线从深圳往北转移的同时，一边通过设计研发提升附加值和扩充市场。安莉芳(中国)服装有限公司副总经理鹿群在接受本报记者采访时就谈道：“设计研发是我们的重点之一，这是拉动我们在中国市场快速成长的武器。”

　　目前，新材料的应用和人们生活观念的改变，都令内衣市场消费更趋科技化、时尚化和个性化。根据消费需求细分市场，安莉芳以五大品牌拉长产品线，从近乎奢侈品的高端消费群到年轻时尚消费群等多方位攻占市场。

　　在高成本倒逼下，一批服装企业及时调整反而焕发出更强盛的生命力。目前，深圳是我国最大的女装品牌生产基地，服装自有品牌产品产值由上世纪90年代初的不足10％上升到去年的49％，而且这种变化趋势正在加快。深圳3000多家服装企业，创建了1200多个品牌，平均两三家企业就拥有一个品牌。

　　而在福建晋江，则有九牧王、利郎、七匹狼 (002029.SZ)、柒牌等一批国内男装品牌也在以设计为利器攻占市场。柒牌男装具有中华民族特质的立领设计是其个性标签。九牧王则坚持向男裤专业化发力，花了大量时间在研究人体曲线以及制作相应版型上。九牧王董事长林聪颖表示，将延续面料、制造工艺、设计的系统优势，从西裤专家到领跑中国男裤。

　　利郎(中国)有限公司总裁王良星称几十年打拼的经验告诉他自己，增加毛利最有效的方法是品牌原创。